Blog di Dante Paolo Ferraris

Incamminiamoci per via Po, una delle vie principali che collega la centralissima piazza Castello a piazza Vittorio Veneto.
È caratterizzata dai caratteristici edifici con i portici che corrono per tutta la sua lunghezza sul lato destro, salendo verso piazza castello, interrotti solo per immissione di alcune strade sul lato sinistro. La differenza tra l'intera copertura di un lato e la parziale sull'altro è dovuto alla volontà di re Vittorio Emanuele I di Savoia che nella seconda metà dell'Ottocento desiderò percorrere indisturbato dal maltempo il tragitto che da Palazzo Reale giunge fino alla chiesa della Gran Madre situata oltre il ponte su Po, per il cui scopo furono aggiunti i terrazzi a copertura dei passaggi pedonali.

Appoggiato ai muraglioni dei Murazzi, con le spalle volte alla gran Madre, contemplo piazza Vittorio, come la chiamano semplicemente i torinesi.
Di fronte a me si trova un antico bar rimodernato che fa proprio angolo con lungo Po Diaz. Ero solito frequentare questo piccolo bar, dotato di un grande dehors proprio sulla piazza, in compagnia di uno dei peggiori mangiamorte torinesi, nel periodo in cui mi trovavo con maggiore assiduità in città. Fu proprio il peggiore di questi a farmi conoscere questo locale, in cui ci soffermavano appena possibile a bere un aperitivo o a fare colazione.

Finalmente diamo uno sguardo alla facciata della Basilica di S. Antonio, chiamata dai padovani semplicemente "il Santo". Il piazzale antistante è gremito di fedeli accompagnati dai loro parroci, ma anche di turisti, sopratutto stranieri che guardano ammirati, come facciamo noi, la maestosità dell'edificio. Questo è un misto di stili architettonici, sicuramente romanica è la facciata, orientali i campanili e le cupole, ma sono molti comunque i richiami gotici come i contrafforti. La basilica, nata per custodire la tomba del santo, morto nella vicina Arcella il 13 giugno 1232 ma nato per l'esattezza a Lisbona nel 1195, fu iniziata nel 1232, l'anno della sua beatificazione. La nuova chiesa inglobò la preesistente chiesetta di Maria Mater Domini, dove il corpo era stato sepolto. Il santuario, secondo il progetto, avrebbe dovuto essere terminato nel 1310, ma continuò ad essere ampliato e spesse volte restaurato per i diversi incendi che la coinvolsero (1394,1567,1749) e per le devastazioni subite, come quella dovuta allo scoppio del Maglio nel 1617.

La giornata è piovosa e fredda, l'ideale sarebbe passarla vicino ad un camino acceso, in pantofole sorseggiando un cognac e leggendo un bel libro; ma la primavera è ormai giunta da un bel pezzo e non devo farmi assuefare dal calore domestico, occorre necessariamente annusare l'aria di primavera e non temere la pioggia. Raggiunto da Matteo, decidiamo di andare alla scoperta del santuario di Vicoforte. In realtà vi ero stato qualche decennio fa appena presa la patente, nella foga del principiante di guidare alla scoperta di nuovi posti, e ne ero rimasto affascinato, tanto da voler tornare a rivisitarlo.
La pioggia è fine ed incessante, ci accompagna per tutto il viaggio, e tolto il dispiacere di non poter vedere i panorami del Monferrato e delle Langhe fioriti e di aver pagato un esoso pedaggio autostradale, è stato abbastanza scorrevole.

Torno a Lugano dopo tanto tempo, dove passai giorni intensi ed emozionanti qualche anno fa (ormai diversi lustri) quando acquisii un importate titolo accademico. Non vissi quei giorni come momento di svago ma di impegno e pertanto non ebbi modo di visitare con attenzione la prima città della Svizzera italiana, che si distende tra il Monte San Salvatore, il Monte Brè e il Gazzirola specchiandosi armoniosamente sul lago che porta il suo nome, conosciuto anche come lago Ceresio.
La strada che abbiamo fatto per raggiungere la città di Lugano è la stessa di sempre, non è cambiato un granché dopo oltre vent'anni, anche la coda al confine!